BMW F650ST

Общие данные

Тип привода: цепь
Расход, л на 100 км: 6.4
Максимальная скорость, км/час: 163
Разгон до 100 км/час, с: 6.2
Двигатель

Число и расположение цилиндров: 1
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 652
Степерь сжатия: 9.7
Система газораспределения: два распределительных вала в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр: 4
Система охлаждения: жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 100×83
Мощность, л.с./об мин: 48/6500
Крутящий момент, Нм/об мин: 57/5200
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: 2×33
Число передач: 5
Ходовая часть

Подвеска передняя: телескопическая вилка
Подвеска задняя: маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой
Тормоза передние: дисковый
Тормоза задние: дисковый
Размеры и масса

Длина, мм: 2160
Высота, мм: 785
Колесная база, мм: 1465
Размер шин спереди: 100/90-18

Размер шин сзади: 130/80-17
Сухая масса, кг: 173.5
Объем топливного бака, л: 17.

Год выпуска , мощность , объём двигателя :
1997 год, 43 л.с., 650 см3

BMW F650 ST - за и против
Самое неоценимое достоинство этого мотоцикла - это простота. Практически все можно починить "на коленке". Использование двух карбюраторов и двух свечей на один цилиндр не намного усложняет его конструкцию, но повышает надежность из-за дублирующих друг друга систем. Во всем остальном он прост как три копейки - ходовая, двигатель, электроника.
Это один из самых экономичных мотоциклов такой кубатуры - даже если тошнить по грунту на второй передаче в полный газ, расход не превысит 4.7 литра. Бака хватает минимум на 350 км. Очень большой запас по резерву - на 70-100 км экономичного хода. Безин - 92-й, то есть в любой точке земного шара с топливом проблем не будет. Можно ездить и на 95-ом, но существенных улучшений в работе двигателя я не заметил. 76-й переваривает с трудом, плохо пускается, плохо тянет и сильно вибрирует, но все-таки едет. Расход масла - лично у меня он составил где-то сто грамм мотюля на 10000 км. Расход, опять же, зависит от марки масла - автомобильная полусинтетика Total 15W50 не расходуется совсем за период между заменами (10000 км). Кстати, на автомобильной полусинтетике мотор работает ощутимо лучше.
Воздушный фильтр - из обычного мелкодисперсного промасленного поролона, спрятан под боковинами в труднодоступном для грязи и воды месте, не забрызгивается при движении по ступицу в воде. В практически любых условиях его можно заменить чем угодно, даже промасленной тряпкой или женскими колготками.
Сцепление - механическое, на тросике, регулируется колесиком, расположенным около ручки - очень удобно.
Свет - выше всяких похвал, регулируется за минуту барашком под обтекателем. Лучше сразу поставить лампу повышенной яркости, типа Philips Vision стандартной мощности.
Бак - пластиковый, то есть никогда не засорится из-за ржавчины и при повреждениях его легко запаять паяльником или раскаленным гвоздем без дегазации, даже в походных условиях.
Нет топливного насоса, соответственно, он никогда не засорится и не сломается.
Достаточно мощный генератор (альтернатор) - даже на холостом ходу батарея не разрядится при работающем вентиляторе и дальнем свете.
При длительной работе на холостом ходу двигатель не перегревается.
У мотоцикла очень тихий выхлоп - не устаешь от шума при длительной езде на скорости 120-130 км/ч.
Задний амортизатор очень надежен. Регулируется барашком возле двигателя. Задницу мотоцикла можно грузить, как сидорову козу.
Вилка - в меру жесткая, несмотря на небольшой по сравнению с раллийными эндуро ход, за 18 тыс. эксплуатации так ни разу и не пробилась. Сальники вилки не текут, думаю, что по крайней мере, еще один сезон можно туда не заглядывать. Лучше сразу одеть на вилку гофры, которые идеально подходят от ЗиДа "Совы".
Что касается ходовых качеств: динамика - очень достойная, позволяет не отставать в потоке от "большого" БМВ 1150 GS. Мотик легко встает в свечу с газа что, благодаря "сухому" картеру, для двигателя проходит без последствий. При падении также не бывает масляного голодания.
Ходовая часть просто идеальна и не уступит любой "серьезной" эндуре - мотик отлично держит дорогу и "прощает" попадание на скорости в асфальтовые ямы, которые неминуемо разрушили бы литой диск. На не разбитой грунтовой дороге можно держать стабильную скорость "за сотню", по мокрой разбитой - около 70 км/ч. По крайней мере, по грунтовой дороге из трех мотоциклов (Yamaha XT-600, Yamaha TDM) BMW ехал быстрее всех. В откровенные говна лучше не залезать - мотик, если что, довольно тяжелый, но на "злой" резине проедет где угодно. В отличие от GS-а, он низкий по седлу, причем седло настолько удобное, что третья точка не преет и не болит. Вы оцените его "низость", если будете ехать по гравию или по раскисшей глинистой грунтовке, когда придется "отбивать" ногами. Рулится очень легко, так же легко кладется до подножек и вообще - ведет себя очень предсказуемо, даже при сильном перегрузе, когда центр тяжести смещается вверх и назад, а это для путешествий весьма немаловажно.

Вот замеченные мной слабые места этого мотоцикла:
При слишком раннем переключении на высшую передачу двигатель издает грохот, очень напоминающий звук, издаваемый шатуном при разрушенном вкладыше и кажется, что мотоцикл немедленно развалится, но не стоит пугаться раньше времени - это нормальная работа одноцилиндрового двигателя Rotax, просто передачи очень "короткие". Что же вы хотите от одноцилиндрового 650-кубового мотоцикла с поршнем камазовского размера. Я поначалу тоже испугался и обратился к знакомым, имеющим такой же мотоцикл - они улыбнулись и сказали: "Привыкай, это же БМВ". Мотор сам по себе весьма шумный (звук на холостом ходу напоминает маленький вертолет), поэтому требует применения масла повышенной вязкости - производитель рекомендует 20W-40, правда, не всегда есть возможность достать такую мотоциклетную полусинтетику. Еще двигатель явно не любит мотюль - за девять тысяч пробега масло стало абсолютно черным и на магнитной сливной пробке появилось больше отложений, чем обычно и коробка передач на пятой тысяче стала работать нечетко - этот дефект тут же исчез после замены на автомобильную полусинтетику Total 15w-50.
Карбюраторы - слабое место "эстэхи": холостой ход плавает почти у всех, а снятие линейки из двух карбов весьма затруднительно (но возможно) без снятия здоровенного ресивера воздухофильтра, вытащить который означает разобрать половину мотоцикла. Настройка холостого хода - тоже занятие не совсем простое - винты качества смеси на карбюраторах "Микуни" расположены в глубоких вертикальных колодцах, доступ к которым возможен только снизу на ощупь, мне даже пришлось изготовить специальную отвертку Г-образной формы из 8-сантиметрового гвоздя. Правда, радует то, что обороты (количество смеси) регулируются одновременно на двух карбах болтиком на тросике, болтающимся около рамы, и если изловчиться, это можно делать левой рукой, даже не слезая с мотоцикла. И не верьте тем, кто будет говорить вам, что плохой холостой ход это из-за того, что не сделана синхронизация - карбы рассчитаны на работу на разных диапазонах работы двигателя, и их "синхронизация" приведет к тому, что мотик может вообще не поехать. Два карбюратора на один цилиндр, это, помимо эластичности работы во всем диапазоне оборотов, еще и возможность доехать хоть куда-нибудь при обрыве одной из мембран, все-таки это в корнях своих "профессиональный" туристический мотоцикл. Короче, с карбами все довольно просто - снимаете, проверяете мембраны, продуваете, откручиваете на 3.5 оборота от полностью завернутого положения оба винта холостого хода, проверяете целостность резинового впускного патрубка, собираете, выставляете винтом количества 1400 об/мин, едете.
Бензобак - он расположен, в отличие от GS-а, по классической схеме, т.е. сверху, а не под сиденьем. Это повышает центр тяжести мотоцикла, но это не главный косяк. Косяк - это система сообщения бака с атмосферой, она легко засоряется, скорее всего, потому, что часто пережимается трубка, идущая от горловины бака вниз. В узком месте скапливается грязь, и без того маленькая дырка перекрывается, особенно после попадания туда влаги. Проявляется это после езды в сильный дождь или после заправки, если бензин попадает в пластиковый штуцер, торчащий рядом с горловиной бака со стороны сиденья. Если у вас неожиданно заглох мотоцикл и при этом искра - "слона убьет" и бак переключен на резерв, наиболее вероятная причина - засорение системы вентиляции бака. Это легко проверить открытием крышки бензобака, ведь бензин поступает в карбы самотеком. Поэтому хорошо поставить дополнительный прозрачный бензофильтр (лучше дизельный, у него выше пропускная способность и он не засоряется водой) в районе топливного краника - и все сразу будет видно. От засора на некоторое время помогает продувка высоким давлением, но лучше найти эту трубку и прочистить ее и заодно штуцер и клапаны на крышке бензобака, иначе придется ехать с открытой крышкой и дышать парами бензина.
Подшипники - вот на этом узле инженеры БМВ явно решили сэкономить. Ничто не доставило мне столько горя, сколько они. Нужно все время помнить, что ресурс родных колесных подшипников 15-20 тыс. км, ресурс опорного подшипника звезды не намного больше. Если задняя звезда начала болтаться, это уже дает повод уделить внимание этому подшипнику, иначе болтающаяся звезда может заклинить немного не дотянутую цепь, как было в моем случае. Если опорный подшипник звезды начал рассыпаться, изнашивается так же и втулка, на которую он посажен, что не лечится без токарного станка, а это уже серьезно. Поэтому за этими узлами нужно тщательно следить, а лучше всегда иметь в запасе пару колесных и опорный подшипники, хотя бы российского производства. Между прочим, когда мы вытащили колесные подшипники, на них гордо красовалась надпись "RUSSIA". Специалисты сказали, что на самом деле эти подшипники китайские, и я уже собирался бить морду продавцу мотоцикла, пока не прочитал на сайте faq.f650.com, что с такими же подшипниками сталкивались и американские владельцы БМВ, купившие новые мотоциклы и обслуживающиеся у официального дилера. Видимо, вина лежит на самом производителе - фирме БМВ, поэтому нужно либо "бодаться" с ними, либо же сразу заменить все подшипники на нормальные. Кстати, абсолютно все подшипники этого мотоцикла имеют российские аналоги.
Электроника - все весьма надежное, за исключением датчика боковой подножки, который я оторвал после 2 тыс. км пробега. Просто замкнул провода, замотал изолентой и езжу по сей день, не зная проблем и хлопот с зажиганием. Задний фонарь - у меня он отвалился чуть ли не сразу, так как мотоцикл нагружен повышенными вибрациями, которые только усиливает расположенный под фонарем грязевой щиток. Я заменил фонарь на другой, похожей формы, установив его через сантиметровую прокладку из пористой резины. Еще можно дополнительно усилить грязевой щиток, прикрутив к нему изнутри металлическую полосу для жесткости.
Лучше сразу перемотать изолентой и собрать в жгуты все (все!) провода, особенно провода, идущие под сиденьем от альтернатора к коммутатору, а еще лучше заодно выкинуть и соединительную колодку, спаяв провода, так как через них идет большой ток, вызывающий нагрев и расплавление колодки, из-за чего может сгореть коммутатор или обмотки альтернатора - не буду говорить, какими последствиями это чревато.
Все шланги двигателя тоже лучше как следует обмотать изолентой, так как они при вибрациях трутся о пластик и раму - можно неожиданно споймать проблем на ровном месте.
Пластик - если мы говорим об эксплуатации мотоцикла в условиях путешествия, то есть о больших пробегах на разном типе дорог с разной скоростью, то стоит задуматься о его надежном креплении - все болты, крепящие боковины и обтекатель к баку, нужно сажать на резьбовой герметик, иначе они будут откручиваться от вибраций. Все соединения пластика внахлест лучше промазать силиконовым герметиком, иначе краска будет истираться от вибраций. Крепление лобового стекла - отдельная тема: инженеры БМВ явно не продумали этот узел, так как болты, притягивающие лобовое стекло к обтекателю, вставлены в гайки, обтянутые резиной и вставленные в большие круглые дырки в обтекателе. При затягивании болта резина сжимается и выпучивается с обратной стороны пластика. Эта система одноразовая, так как резина рвется после двух-трех снятий стекла, кроме того, она изнашивается от вибраций и стекло может просто выпасть. Кроме того, между стеклом и козырьком приборной панели попадает грязь и песок, и поскольку все вибрирует, лобовое стекло в местах крепления истирается и становится матовым - опять же, лучше там все смазать прозрачным силиконовым герметиком.
Зеркала - не дай вам бог потерять родные фирменные зеркала - все, что бы вы не поставили взамен, будет отваливаться и ломаться, опять же, от вибраций. Впрочем, железные зеркала я не пробовал.
Нужно при повышенной нагрузке (пассажир или груз) затягивать задний амортизатор как можно туже, иначе из-за огромных ходов задней подвески пластиковое корыто под сиденьем запросто может протереться резиной, успокоитель цепи в этом случае тоже развалится.
Штатное лобовое стекло не защищает водителя выше среднего роста ни от ветра, ни от мошкары, залепляющей визор шлема, лучше сразу его поменять на высокое тюнингованное или поставить дополнительный экран.
Штатные дуги не защищают пластик от падений. Дуги сторонних производителей, из тех, что я видел, тоже так себе. Я делал дуги на заводе, где мне приварили "уши", закрывающие боковины пластика, при падении на месте с боковыми сумками на мотике - ни одной царапины. Без этих "ушей" пластик бы неминуемо треснул.
Ну и запчасти - попробуйте купить что-нибудь на БМВ, кроме расходников, даже в таких больших городах, как Москва и Санкт-Петербург.

Думаю, пробег через всю страну достаточно хорошо выявил положительные и отрицательные качества этого мотоцикла.
Вообще, честно говоря, я не нашел у более "эндурного" GS-а особых преимуществ перед "дорожной" "эстэхой", по крайней мере по моим ощущениям. Все мои впечатления от BMW F650 SТ можно выразить одной фразой - он оптимален для туризма по асфальтовым и грунтовым дорогам без заезда в говна, по рациональности и практичности и сочетанию ходовых и потребительских качеств уделывает все аппараты, на которых до этого доводилось поездить.

http://my.auto.ru/review/12966.html