Стойки руля.

Самая видимая и самая стильная часть мотоцикла, так?

Даже если и нет, то все же они стоят того, чтобы уделить им не мало внимания, когда мотор уже как-то ездит и начинает хотеться, чтобы мотоцикл еще и начинал выгядеть.

Мне лично, по соображениям прочности, нравится как для рогатых рулей делает Russell Mitchell (Exile) — он приваривает небольшие стоечки-гайки к самим рогам, и баста. (Фото слева взято с его сайта http://www.exilecycles.com )

Чаще всего встречается принципиальное решение стягивать трубу руля болтами через стойку. Стоечки же, сами по себе — вещица своеобразная, они редко могут намертво держать трубу от проворота, потому предпочтительнее их с большими рогатыми рулями не использовать. Они скорее для дрэгбароподобных железок, а еще лучше для прямых рулей. В любом случае, чем рогатее руль, тем сложнее стойке его удерживать от проворота.

Стойки при этом принципиально бывают не столь уж многообразными. Тут встречаются вариации на тему толстых пластин, или круглый результат токарно-фрезерных усилий.

На мой вкус симпатично выглядят круглые стойки, на которых крепеж может быть снизу (внизу слева стойки снова от Exile, справа схемка конечно уже моя):

Крепеж часто бывает и сверху, и если это черные стойки и блестящие хромированные болты — все вороны ваши (фотки стоек Hell):

Крепеж бывает cверху, но прикрытый декоративной крышечкой завинченной на резьбе или запрессованной, или даже вклеенной (что плохо для разборки). При этом сама крышка может быть инкрустирована хоть заполированными остатками гильз ( со стороны капсюля естественно) хоть стразами от Сваровски (этих я никогда не видел, но сказывают барышням нравится, и если кто делает моц для любимой… почему нет? ) хоть самим бриллиантами, но то уже, наверное не на Днепре. Хотя….

На фото слева — изделие от Сани Шефа из Андрушовки Там смысл и прелесть в том, что не были срезаны вообще никакие фаски а боковые поверхности проточены и заполированы совместно. Заполированы так, что при установке стыков практически не видно.

Мне хотелось чего-то оригинального, хотелось, чтобы на стойках крепежа вообще не было видно ни снизу, ни сверху. Да еще на тот момент доступ к фрезеровке был хуже , чем доступ к токарке и слесарке (сверлению). Поэтому я немного покумекал и напроэктировал себе такие стойки, в которых крепеж был, но он был скрыт внутри. То есть внутри стойки был еще бугель, который болты притягивали к верхней крышке, зажимая руль, а уже потом собиралась и зажималась к траверсе сама стойка.

На среднем фото правая стойка заполирована, а потом боковина у нее оцарапана. На контрасте выглядело симпатично. На правом фото те же самые отполированные стойки, но после анодирования. Полировка ушла, потому, что отчасти при полировке дюраля оный не снимается слоем до зеркала а заволакивает трещины. То есть выглядит гладко и зеркально, но на протравливании, те волокна металла, которые затянуло в трещинки и царапины (заволакивание) немного сьело, и именно блеск остался, а отражающая способность зеркала ушла.

Практика показала, что использовать в таком случае болт не практично, его как правило сложно вставить в верхнюю траверсу из-за фары. Тут на помощь пришли распространенные сейчас строительные шпильки. Они не столь крепкие, но при резьбе 12х1,5, думаю будет достаточно. Они были вклеены в верхнюю часть стойки на резьбовой герметик, а снизу затягиваются гайкой самоконтрой, через шайбу, естественно.

К тому же, можно было на таких стойках сэкономить материала, разделив нижнюю часть на две и вытачивая их из болванок разного диаметра.

Следует ли говорить о том, что нижняя часть, проставка малого диаметра, может быть самой разнообразной длинны? На мой взгляд для высоких стоек оптимально делать так, чтобы от траверсы до оси руля было 120-140мм, низким траверсам оставлять 30-40мм нижней части стойки (той, которая малого диаметра).

В ходе обсуждения моих стоек, идея была подхвачена Исаевым и он напроэктировал еще и такой вот вариант, который вообще без крепежа. Нижние части стоек служат проставками, а руль притягивается к траверсе через стойку. Особеность тут в том, что руль зажимается сверху бугелем, а снизу стаканом стойки, и вот на этом самом стакане стойки, на который опирается руль нужно иметь какую-то площадь для опоры, чтобы руль попросту не поплющить о ребро стакана. То есть стенка стакана должна быть достаточно толстой, чтобы не стать ножом для трубы руля. Бугель со шпилькой предполагался сварным.

Дальше эта идея была подхвачена уже мною и появилась такая вот последняя на данный момент схема. Она позволит сделать стенки стакана (опорные для трубы руля) чуть потолще, но общий диаметр стоек при этом можно сделать немного поменьше, чем те стойки, что изготовил себе тогда я.

Следует обратить внимание на то ,что отверстие в верхней части стоек нужно делать овальным, тоесть расфрезеровывать его вниз. Это нужно потому, что труба руля, если она согнута, в месте сгиба становится хоть немного, но овальной, и чтобы надеть стойку на руль, отверстие должно быть соответствующим.

Я бы фрезеровал/растачивал отверстие для руля тогда, когда стойка в собранном состояннии, и уже после это разбирал бы стойку и дофрезеровывал отверстие в верхней части  стойки вниз, делая его овальным.

Думаю не лишним будет так же поговорить о том, что стойки обязаны крепиться в траверсе через резиновые втулки. При чем хорошо зажатые резиновые втулки. Когда я примерял стойки, не затягивая втулок, руль мог немного шататься отдельно от вилки. Когда зажал втулки (через шайбы, конечно же) стойки стали как вкопанные. Предполагалось, что втулки немного будут гасить вибрацию, но при сильно зажатых резинках я даже не знаю будет ли это делаться эффективно. Чтобы резиновые демпферы можно было разжать при затягивании крепежа, в них должны быть вставлены металлисеские трубки-втулки. Следует так же упомянуть, что демпферы должны быть или конусными, или иметь что-то вроде буртика, а в траверсах обязаны быть выполнены отверстия соответствующей формы.

Возможно, в попытке обойтись без демпферов, было бы достаточно проложить резиновую шайбу, чтобы стойка просто опиралась на траверсу не металл к металлу, и при этом рассчитывать на небольшое гашение вибрации за счет упругости шпилек. Тут своеобразная прочность строительных шпилек могла бы быть только в плюс.

Свои стойки я делал из дюраля, но тип металла в данном случае совершенно не принципиальен. Да хоть бы и из меди или латуни. Кстати было бы тоже красиво.

Правда под стразы или бриллианты иначе как из серебра точить нет смысла  )

материал взят с:Сайт, посвященный оппозитным мотоциклам Днепр