РАЗДЕЛ ДЛЯ НОВИЧКА
Уход за мотоциклом

Не достаточно купить мотоцикл, ездить на нём и периодически заправлять его бензином. Есть некоторые
вещи, которые надо выполнять периодически по уходу за вашим мотиком. Далее хотелось бы заострить
внимание на некоторых важных моментах.

Первым делом, как уже упоминалось выше, постарайтесь достать мануал по Вашему мотоциклу и изучите его.
Большая подборка документации по различным мотоциклам находится здесь: ursa.irk.ru/manual/ и тут
bikechatforums.com/viewtopic.php?t=41567

Обратите внимание на информацию по расходным материалам (масла, фильтры, охлаждающая (если есть) и
тормозная жидкости) и срокам их замены. Старайтесь покупать масло, рекомендуемое заводом изготовителем
или близкое к нему по типу. Не пожалейте денег на покупку хорошего масла ... оно продлит жизнь двигателя
и сэкономит денег на его ремонте . Если некоторые воздушные фильтры можно почистить или постирать, то
масленый фильтр всегда меняйте вместе с маслом. О типах масла и периодичности его замены говорилось во второй главе «Общие сведенья о Мотоциклах», но ещё раз напомню – масло меняйте раз в сезон (перед сезоном или после его завершения) или каждые 5-6 тыс.км.

Так же периодически проверяйте состояние шин Вашего мотоцикла и остаточный профиль протектора. Если
колёса поизносились или имеются продольные трещины, то ездить может быть опасным. Лопнувшая лысая
покрышка на автомобиле закончится сбросом скорости, съезду к обочине и установки запаски ... а на
мотоцикле в лучшем случае ушибами (если Вы были в защите и скорость была не высокой) и ремонтом разбитого байка. Можно отложить замену масла на недельку-две, но вот откладывать покупку новых покрышек не стоит.

Статью про шины читайте тут: drivemc.ru/articles/37.htm
и тут: motoforum.ru/viewtopic.php?t=56

О выборе шин: moto-penza.ru/modules.php?name=Articles&pa=showarticle&artid=45
Ну и на всякий «пожарный» случай желательно всегда с собой иметь герметик или ремкомплект для ремонта
мотоциклетных шин.

Если у Вас мотоцикл с карданным приводом, то каждые 8000-10000 км пробега необходимо проверять соединения,
пыльники и менять масло в редукторе. Если на мотоцикле имеется цепной привод – это означает что Вам необходимо следить за цепью. К чему это сводится:
1) Следить за натяжением цепи.
2) Периодически смазывать цепь.
Имеется специальная смазка для цепей в аэрозольных балончиках, которую можно купить в велосипедных и мото-магазинах. Если такую смазку достать не получилось, то можно использовать SAE 80 или 90. А периодичность
смазывания – каждые 500-600 км пробега или каждый раз после поездки по пыльной местности или дождя. Если на
цепь налипла грязь, то перед смазкой цепь желательно помыть мягкой щеткой с мылом. Не используйте бензин – это повредит сальникам. Смазывать лучше горячую цепь. После смазки нужно дать мотоциклу постоять 10-15 минут, чтобы смазка успела прилипнуть к цепи и не разлетаться, забрызгивая всё вокруг.
Смазку желательно наносить на внутреннюю поверхность цепи предварительно вывесив заднее колесо (используя центральную подножку например). При вращении колеса центробежная сила распределит смазку от внутренней поверхности во внутрь.

Цепи бывают нескольких типов: Z-, O-, X-ring. Смазки бывают универсальные (для всех типов), а бывают и для конкретного типа. Так что уточните какая цепь на Вашем
мотоцикле и какую смазку лучше использовать.

Для того чтобы облегчить себе жизнь, народ придумал специальные устройства, которые осуществляют
смазку цепи автоматически («Автоматические Маслёнки» или «Chain Oiler»). Стоят они в пределах 70-250 у.е.

Срок службы цепи примерно 2 года (при необходимом обслуживании). Цепь желательно менять вместе со звёздочками. Дополнительно про обслуживание цепи читаем тут: drivemc.ru/articles/42.htm

Одним из самых важных узлов вашего мотоцикла являются тормоза. Следите за состоянием тормозных колодок и дисков. Следите за исправностью тормозной системы (прокачка в случае попадания воздуха, замена тормозной жидкости). Рекомендуется использовать армированные шланги, так как простые шланги могут стать растяжимыми, что может привести к менее эффективному торможения (или отказу тормозов вообще) во время движения.

Огромное спасибо ibi (ibibanov(nosp)mail.ru) и Босс (boss(nosp)moto.ru) за советы по подготовки мотоцикла к
зимовке и сезону.
Как правильно хранить мотоцикл зимой:
Подготовка своего мотоцикла к зимовке не займёт много времени, но если всего этого не сделать, то весной у
Вас будут проблемы, на решение которых уйдёт гораздо больше времени и средств. Итак, что надо будет
сделать по окончанию сезона:

1. Хорошо помыть мотоцикл;
2. Снять аккумулятор, хранить его в теплом помещении и периодически подзаряжать раза 3-4 в течение зимы.
Ток заряда должен составлять 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной
емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут – он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора, если он обслуживаемый;
3. Сбросить давление в шинах (1,2-1,5 атм.) и вывесить байк, чтобы он не касался покрышками пола (если мот
не получится вывесить, то давление в шинах установите 3 атм., только весной не забудьте давление проверить );
4. Добавить стабилизатор топлива (fuel stabilizer) в бензин и дать поработать двигателю, чтобы топливо со
стабилизатором добралось до карбюраторов и всех бензомагистралей; Сначала в бак заливается СТРОГО В
УКАЗАННОЙ НА ЭТИКЕТКЕ ДОЗИРОВКЕ стабилизатор топлива, потом собственно бензин;
5. Сменить масло и масляный фильтр;
6. Полностью заправить бак бензином для предотвращения коррозии стенок бака; обязательно закрыть
топливный краник;
7. Выкрутить свечи, залить в цилиндры масло для двигателя по 20 мл, прокрутить стартером коленвал пару
раз, чтобы на стенках цилиндров образовалась защитная масляная пленка;
8. Побрызгать хромированные и металлические поверхности WD-40 или консервирующей смазкой;
9. Заткнуть глушители (или закрыть пластиковыми пакетами), для предотвращения попадания внутрь влаги;
10. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в не отапливаемом гараже,
рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности тосола в норму.
11. Натереть кондиционером кожаное седло

Кожу и резину по возможности забрать в теплое, слегка влажное помещение.
Мотоцикл лучше всего хранить в помещении при температуре 10-15 градусов. Основной вред приносит не
температура, а её перепады, вызывающие выпадение росы в труднодоступных местах и разрушение резиновых
деталей.

Более подробную информацию по этой теме смотрите тут:
suzuki.mcf.com/winterstorage.html
maxmoto.co.uk/techtalk_winter_layup.shtml
eecs.umich.edu/~deroo/bike.dir/winterize.html

Вывод из анабиоза, или как завести мотоцикл после зимы

Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то возможны эксцессы!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Если Вы не меняли масло осенью, его рекомендуется как можно раньше сменить, равно как и фильтр. Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. Если первая передача стала включаться с
хрустом, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого есть). Если тормоза ощущаются
плохо, то же самое надо сделать и с ними. Тормозная жидкость типов DOT 3 и 4 гигроскопична и втягивает в себя воду из окружающего воздуха.

Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум:
1) топливо
2) зажигание

Начнем с топлива. Существует такое понятие, как срок хранения бензина. От этой беды есть панацея -
импортная жижа под названием "стабилизатор топлива" (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью, сейчас уже поздно.

Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить так: закрыть кран, снять с крана резиновый шланг, ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставить емкость и открыть кран (это если кран у вас механический, а не вакуумный). Не забудьте соразмерить емкость с количеством
оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.

Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него. Если кран исправен, через основной шланг польется бензин. Держать вакуум можно прищепкой, зубами замучаетесь. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными,
можно и просто снять бак и перевернуть его )).

Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные мотоциклы почему-то заводятся только с полным баком.
Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карбы из-за вакуума.

Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой же из него слив )), так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете сливные винты), осторожно выкручиваете по очереди
все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер
не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.

ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для
инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние
аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на
«мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным
аккумом лучше даже и не пытаться.

Свечи лучше всего проверять специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле.
Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет )). Только не используйте в поисках массы бензобак или карбюратор!!! Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень важно!).

Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор,
можно приступать собственно к заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это
момент ВООБЩЕ не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры.
Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять.
Котлы продуты. Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две вещи:
1) заводка с толкача
2) заводка на эфире

Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторюсь. Толкать надо минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще практически бессмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал, гы. Для совсем несведущих –
процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую передачу и держит рычаг сцепления нажатым, а
тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Зажигание не забудьте включить ) Критичным
является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь
включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда
надо срочно нажать рычаг сцепления и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение минут 15 не
рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.

Если и эфир не помог, значит, дело в чем-то другом, требуется диагностика и, в случае необходимости,
ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, приподнимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не
упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.

Ну, думаю, к этому моменту уж все, кто мог, завелись. Кто не смог – уже на сервисе.
(оригинал статьи на .moto.ru)

В заключение этой главы хотел бы привести немного информации о том, как защитить свой мотоцикл от
угона ... или, по крайней мере, затруднить угон применением механических/электронных средств защиты.

В первую очередь загляните по следующему адресу: autoelectric.ru/advices/motoalarm.htm

Там подробно написано, что лучше использовать для защиты своего мотоцикла от угона. Лично я пользуюсь замком XN14 фирмы XENA (xena.de)

Все замки этой фирмы имеют встроенную сирену на 110 dB (могу заверить, что сирена довольно-таки громкая), изготовлены из крепких сплавов, имеют инфракрасный датчик и сенсор движения. Толщина запирающего болта зависит
от модели: Xena XN14 – 14 мм; Xena XN18 – 18 мм. Самый большой плюс этих замков – не забудешь снять его с колеса!!! Достаточно слегка пошевелить руль и сработает
сирена. Ну а значит укатить мотоцикл на скейте (как на фото) будет затруднительно из-за постоянно орущего замка.

На замок не действуют замораживающие спреи и они защищены от воды (по крайней мере, дождь им не страшен). Модели различаются не только толщиной запорного болта, но и глубиной прорези. Так что перед покупкой замерьте ширину переднего тормозного диска. Замки стоят от 60 до 190 Евро. К замку можно купить цепь со специальным адаптером за 120 Евро. Длинна цепи 150 см и весит 5 кг. Минус только один у цепи: большая и тяжёлая. В багажник под сиденьем сложно засунуть.

Похожий замок предлагает так же фирма ABUS: ALARMSCHLOSS GRANIT DETECTO 8000. Только
сирена на 100 dB.

Так же ABUS предлагает неплохие цепи стоимостью в 40-200 Евро.

Я бы посоветовал скачать каталог Louis с Интернета целиком (pdfkatalog.louis.de/pdf/Louis_2006.pdf) (правда весит он 210 Мегов) или только несколько
страничек (с pdfkatalog.louis.de/pdf/472.pdf по http://pdfkatalog.louis.de/pdf/478.pdf ) и посмотреть
начиная со страницы 472 – “Alarmanlagen und Zubehor”. Так хоть у Вас будет общее представление о противоугонных устройствах. Обратите внимание на стоимость изделия. Обычно чем выше цена, тем лучше качество. Не пожалейте денег на крепкую цепь и/или замок, ведь мотоцикл стоит намного дороже !!!

Статья из книги "Байк для чайников"